LA RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE AU CANADA

VOLUME 24, NO. 4 / HIVER 2015-2016 / 6,98 $

PORTFOLIO: PETER BAUMGARTEN

Magnifique Île Manitoulin

FRANCIS AUDET

MICHEL ROY

CHRISTIAN AUTOTTE

KRISTIAN BOGNER

Traînées d’étoiles Photo de Peter Baumgarten

Maîtrisez l’exposition

Magie du Post-Traitement En voyage à Maui

CHAQUE PHOTO RACONTE UNE HISTOIRE, CHAQUE IMPRESSION EN FAIT UNE LÉGENDE. IMPRIMEZ CE QUE VOUS LÉGUEZ.

MARK SELIGER PHOTOGRAPHIÉ PAR TIM MANTOANI

epson.ca/imprimez EPSON est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logo déposé de Seiko Epson Corporation. Tous les autres noms de produits et de marques sont des marques de commerce et (ou) des marques déposées de leurs sociétés respectives. Epson renonce à tout droit à l’égard de ces marques. © 2015 Epson America, Inc.

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Collaboration spéciale  PAR MICHEL ROY

LA MAGIE DE LA RETOUCHE ET BIEN PLUS… Maintenant que tout passe par l’ordinateur, il semble évident que tous les photographes retouchent leurs images. Plusieurs diront que la vie sans Photoshop serait meilleure et plus équitable, plus réelle, mais nous devons vivre avec notre temps, et si vous aspirez à la photographie professionnelle, il est devenu incontournable de retoucher ses photos.

Bio

Michel Roy, de Québec, est propriétaire de Digital Direct Photo & Vidéo, une boîte spécialisée dans une gamme complète de services photo et vidéo allant de la photo corporative à la photo de mariage. Pour une belle aventure visuelle, visitez le site www.digitaldirect.ca.

Une retouche photo peut être aussi simple que d’enlever une poussière et aussi compliquée que de créer une image composée de plusieurs couches et masques. Avant de commencer, assurez-vous de toujours travailler sur une copie de votre original ! Ma bibliothèque compte plus d’une douzaine de livres sur Photoshop. C’est de la fiction que de penser apprendre un logiciel aussi puissant dans quelques pages de magazine, et ce n’est pas mon but non plus - l’idée est de vous montrer que la photographie professionnelle est rendue indissociable du travail de magie effectué en post-production.

À partir d’une simple image de fin de journée, j’ai changé l’arrière plan à l’aide de plusieurs effets. Le résultat est pratiquement impossible à réussir avec un appareil photo seulement.

70  PhotoNews Michel Roy  |  collaboration spéciale

Vous voulez devenir un meilleur photographe ? Recherchez sur Google des techniques et des vidéos pour apprendre Photoshop et/ou Lightroom. Le web déborde de judicieux conseils pour apprendre ces logiciels. Soyons francs, la plupart des photos dans ce magazine ont été corrigées un peu ou beaucoup : corrections des couleurs, exposition, jusqu’au traitement HDR, recadrage d’images et ajouts d’effets spéciaux. C’est la façon moderne de travailler en photographie. Pour un travail parfait, vous démarrez avec un objectif et une idée, et vous complétez le travail avec un ordinateur et un écran calibré. Le monde de Photoshop n’est pas aussi compliqué que l’on peut le croire, mais il peut être aussi créatif que votre imagination. La majorité des photographes se débrouille bien avec les notions de base, celles que l’on apprend en premier : outil tampon de duplication, outil correcteur, outil pièce, etc. Commencez par bien comprendre ces outils, ensuite vous pourrez attaquer de plus gros projets. Il faut être bien conscient que Photoshop est comme un couteau à double tranchant qui peut aussi ruiner votre image si vous en abusez. Pratiquez et expérimentez de plusieurs façons, vous allez rapidement devenir un expert.

Dans Photoshop, plusieurs outils sont cachés sous d’autres dans le menu. Un clic sur le bouton droit de la souris vous aidera à naviguer dans le menu, ou laissez le curseur au-dessus d’un icône et le menu ouvrira. Utilisez autant que possible les couches dans Photoshop pour garder votre travail en ordre.

Outils de retouche L’outil Tampon de duplication et l’outil correcteur (clone) copie les pixels d’une partie de l’image vers une autre, et cela peut être appliqué à une autre couche ou même à une autre image. La différence entre l’outil correcteur et l’outil Tampon de duplication est que le Pinceau Correcteur (Healing Brush) dans Photoshop prend en compte la texture, l’éclairage et les ombres de l’image traitée. Par conséquent, le traitement avec l’outil correcteur s’intègre plus facilement au reste de l’image. Pour cloner une zone avec le Tampon de duplication ou l’outil Correcteur, suivez ces étapes : Étape 1 : Choisir l’outil dans la barre d’outils. Étape 2 : D  éfinir les paramètres de l’outil dans le panneau « Options » : taille, mode, niveau de transparence, etc. Étape 3 : C  ocher la case « Utiliser tous les calques » lorsque l’on a besoin de travailler avec plusieurs couches à la fois. Étape 4 : C  hoisir « Aligner » pour créer un clone sélectionné dans la zone autour d’un point de départ. Le bouton de la souris peut être soulevé et de nouveaux fragments sélectionnés. Le mode et les dimensions de l’outil peuvent être modifiés. Si « Aligner » est coché, chaque application de l’outil va créer un clone à partir du même point de départ. Étape 5 : D  éfinir un point de départ. Pour ce faire, appuyez sur ALT, puis cliquez gauche sur un point qui deviendra le point de départ de la zone clonée. Étape 6 : Déplacer le curseur à l’endroit où l’on veut copier le fragment. Étape 7 : A  ppuyer sur le bouton gauche de la souris pour appliquer le clone. Lorsque le Correcteur est utilisé, alors les fragments clonés, la texture, la luminance et les ombres sont traités en relation avec les pixels de l’image d’arrière-plan.

Avec de la pratique, vous serez en mesure de créer de beaux souvenirs pour vos enfants.

Avec la magie de Photoshop, toutes les femmes peuvent être des anges.

Hiver 2015-2016 71 

L’outil Tampon de motif L’outil Tampon de motif fonctionne comme un dessin avec motif répétitif. Cet outil peut être utilisé pour créer un cadre ou un dessin pour papier peint ou pour retoucher la texture d’une partie d’une image. Un motif est sélectionné à partir de Palette dans le panneau Options. Pour utiliser cet outil, procédez comme suit : Étape 1 : C  hoisir l’outil dans la barre d’outils. Étape 2 : D  éfinir un modèle en le sélectionnant dans la palette Options Motif du panneau. Étape 3 : C  hoisir la taille et la forme, le mode de fusion, la transparence et d’autres paramètres de l’outil dans le panneau Options. Étape 4 : A  ppuyer sur le bouton gauche de la souris et faire glisser l’outil dans l’image. D’autres outils de pointe tels que l’Échelle basée sur le contenu sont disponibles, recherchez sur le Web pour plus de détails.

Outil-Pièce L’outil-Pièce répare une zone avec les pixels copiés d’une autre zone ou d’une autre image. Comme l’Outil Correcteur, l’Outil-Pièce tient compte de la texture, de la luminance, et des ombres de l’image de fond.

Plusieurs heures de travail et un fond vert sont nécessaires quand l’on désire remplacer l’avant-plan ou l’arrière-plan dans une image.

Cet outil s’utilise de l’une des deux façons suivantes : Définir l’endroit où la partie clonée sera appliquée, puis faire glisser l’outil sur le point source. Suivez ces étapes : Étape 1 : Choisir l’Outil Pièce dans la barre d’outils. Étape 2 : C  hoisir la forme et la taille de l’outil dans le panneau Options, et sélectionner « Source » dans les options. Étape 3 : T  racer une ligne avec l’outil Pièce autour de la partie de l’image qui doit être restaurée. Étape 4 : F  aire glisser la zone sélectionnée à un nouvel endroit, à partir de laquelle le clone sera créé. Définir la source, puis faire glisser l’outil sur la zone endommagée.

Assembler deux images distinctes peut créer une image saisissante. Aucun loup ni écureuil ne fût blessé lors de ce travail.

72  PhotoNews

Portfolio

PETER BAUMGARTEN

ENSEIGNANT, PHOTOGRAPHE, ARTISTE… « Il n’y a pas de plus grande joie que de voir briller les yeux d’un étudiant lorsque vous lui transmettez la puissance de la pensée et de l’expression créatives. » PHOTONews est heureuse de présenter la créativité photographique de Peter Baumgarten de Manitowaning, Île Manitoulin, ON. Un photographe dédié, un enseignant de science et de photographie à l’élémentaire, au secondaire et au Collège et le seul ‘Olympus Trailblazer’ au Canada, Peter aime écrire, jouer, diriger et chanter. Il a su combiner son expertise photographique à l’enseignement en développant des cours de photographie et de graphisme tant pour les jeunes que les adultes. La passion de Peter pour la photographie a commencé à l’âge de 12 ans lorsque son père l’a encouragé à acheter son premier véritable appareil photo, un reflex Olympus. Au fil des ans, ses habiletés photographiques se sont développées et il a été l’un des premiers à embrasser le numérique lorsque les caméscopes ont fait leur apparition sur le marché. Son travail a été reconnu immédiatement par sa famille et ses amis et il est vite devenu associé au ‘Manitoulin Art Tour’ annuel. Sa carrière comme artiste photographique était lancée. Aujourd’hui, Peter photographie avec la gamme d’appareils Olympus OM-D et une panoplie d’objectifs et d’accessoires du système Olympus. Son rôle de mentor dans le programme ‘Olympus Trailblazers’ l’enchante et lui donne l’occasion de mener des aventures photographiques à divers endroits en Amérique. Nous avons demandé à Peter de partager ses pensées sur son aventure de 30 ans en photographie. « Dans ma jeunesse, trois personnes ont influencé mon cheminement photographique. Mon père m’a aidé à acheter mon premier reflex à l’âge de 12 ans et m’a aidé à payer le traitement des nombreux rouleaux de film. Mon professeur de géographie au secondaire, Victor Last, était un photographe publié et m’a mis au défi de développer mes habiletés. Ma plus grande influence cependant est venue de Freeman Patterson et son livre ‘Photography and the Art of Seeing’. Il m’a enseigné à regarder au-delà du sujet immédiat et à voir le monde d’une manière différente. »

Feu de glace L’ouverture d’une grotte de glace vient cadrer la photo des derniers rayons de la journée. Olympus E-M5 II – Olympus M.12-40 mm f/2.8 PRO, 1/13 s à f/20, 400 ISO0

Hiver 2015-2016 73  Wayne Lynch  |  Photo Destination

Peter habite avec son épouse sur l’Île Manitoulin au milieu des allées et venues de six enfants adultes. Le fait de demeurer sur la plus grande île en eau douce au monde amène Peter à avoir une connexion spéciale avec l’environnement naturel, la terre et les paysages d’eau qui caractérisent la région. « Ma photographie a été moulée par les endroits où j’ai vécu. J’ai passé toute ma vie entouré d’eau et c’est un thème récurrent dans plusieurs de mes images. » Comme pour plusieurs photographes de plein air canadiens, Peter a une relation spéciale avec les saisons et il reconnaît le potentiel artistique de chaque jour. « La photographie a revigoré mon histoire d’amour avec l’hiver. Dès que les feuilles d’automne touchent le sol, je pense déjà au premier tapis blanc qui rafraîchit le paysage et me force à voir le monde de façons nouvelles et jamais identiques. L’hiver est pour plusieurs une saison sombre et monochromatique. Mais la couleur existe, et lorsque je la trouve, mon cœur se met à battre plus fort et le feu de ma passion pour la photo est rallumé. » Prenez quelques instants pour naviguer dans la collection d’images de Peter sur ses sites web, www.creativeislandphoto.com et http ://creativeisland.500px.com/ .

74  PhotoNews

Peter est devenu récemment le premier Olympus Trailblazer canadien du programme ‘Visionnaire Olympus’. Le programme compte 12 photographes professionnels reconnus dans l’industrie ainsi que des photographes émergents qui voyagent avec les produits Olympus à travers le monde afin d’en capturer les beautés et splendeurs. « Je suis ravi de pouvoir appliquer mon amour de la photographie et d’enseigner à un auditoire beaucoup plus large en tant que Trailblazer Olympus. »

Point d’attache Un vieux tronc de cèdre accosté sur la rive sert d’ancrage à ce coucher de soleil. Olympus E-30 – Olympus 14-54 mm f/2.8-3.5 II, 2 s à f/20, 100 ISO

Le Programme Visionnaire Olympus est le programme officiel d’Olympus Imaging America Inc. pour photographes professionnels et émergents. Sa mission est de définir l’état de l’imagerie numérique pour les consommateurs avertis et professionnels et de promouvoir à la fois le photographe et les appareils Olympus largement reconnus dans l’industrie et en haute estime. Les Visionnaires Olympus sont des photographes renommés dont le travail est acclamé par la critique. De fait, les Membres d’élite de ce programme comprennent plusieurs photographes gagnants du Prix Pulitzer ainsi que des artistes dont la carrière inclut des assignations à divers endroits autour du globe. Pour en savoir plus sur les évènements et la base de connaissances Olympus Visionary, vous êtes invité à visiter www.getolympus.com/ca/fr/visionaries Serpent de glace Ma maison surplombe la Baie Manitowaning où cette photo a été prise. De la fenêtre de la salle à manger, il m’arrive régulièrement de jeter un coup d’œil au ciel très tôt le matin et s’il y a un potentiel pour un beau lever de soleil, je me précipite vers la baie pour voir ce que je peux capturer. Cette sculpture de glace devient un avant-plan intéressant pour ce spectaculaire arrière-plan. Olympus E-30 – Olympus 14-54 mm f/2.8-3.5 II, 6 s à f/16, 100 ISO Aurore glaciale Scène photographiée au début d’un gel hivernal sur l’Île Manitoulin où plusieurs petites sculptures de glace s’étaient cristallisées pendant la nuit. J’aime la réfraction lumineuse à travers la translucidité de la glace, alors j’ai décidé d’en utiliser une comme point d’intérêt. Olympus E-M1 – Olympus M 12-40 mm f/2.8 PRO, 1/4 s à f/18, 200 ISO

Winter Hiver 2015-2016 75  Portfolio | Peter Baumgarten

Antarctique sans pingouins Les deux derniers hivers ont été longs et froids. Ces conditions ont créé d’impressionnantes structures de glace sur les Grands Lacs. Cette photo a été prise de l’intérieur de l’une des cavernes formées le long de la rive. Olympus E-30 – Olympus 14-54 mm f/2.8-3.5 II, 1/100 s à f/20, 100 ISO

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Collaboration spéciale  |  TECHNIQUE PAR FRANCIS AUDET

CERCLES D’ÉTOILES

ROTATION TERRESTRE ET TRAINÉES LUMINEUSES La photographie est un outil sans égal pour explorer notre monde, surtout lorsqu’il permet de capturer des images normalement invisibles à l’œil nu. Les paysages nocturnes nous montrent parfois des trésors enfouis dans la voute céleste, et les longues expositions font tourbillonner les étoiles comme dans un rêve.

Bio

Qu’est-ce que les trainées d’étoiles, et pourquoi apparaissent-elles lors de longues exposition de nuit? C’est simple, relativement à la position de la Terre, les étoiles sont essentiellement immobiles. Quand la Terre tourne, le soleil et la lune se lèvent, traversent le ciel et se couchent, et il en va de même pour chaque étoile qui traverse tranquillement le ciel de nuit. Un tour en un jour. Une photographie d’une traînée d’étoiles capture ce déplacement. Le meilleur moyen d’obtenir ce résultat est de faire plusieurs expositions du ciel étoilé et de les combiner en post-traitement. Il est possible de ne faire qu’une seule très longue exposition, mais la chaleur du capteur de la caméra va créer des pixels chauds dans l’image finale. Pour réussir dans votre quête d’images de traînées d’étoiles, l’élément le plus important est un trépied stable, toujours nécessaire lors de longues expositions, et pour assurer que la composition d’une exposition à l’autre demeure la même. Un déclencheur à distance est également requis pour pouvoir prendre plusieurs images successives sans toucher à votre boîtier. Souvenez-vous que les longues expositions sont énergivores, alors assurez-vous d’avoir toujours une batterie bien chargée. Pendant la nuit, l’air refroidit et l’humidité se condense, ce qui peut faire de la buée sur la lentille frontale. Tentez de la garder assez chaude, en l’enveloppant par exemple avec des chauffe-mains.

Francis Audet, un maître de la lumière et de la perspective, est le fondateur de Photo Planet Project et un leader des séminaires et webinaires sur une grande variété de sujets photo. Voyez son impressionnant éventail visuel à francisaudet.com

Obj. 8 mm, 30 s à f/4,5, 1600 ISO

Obj. 26 mm, 10 s à f/5, 160 ISO (ISO plus faible en raison de la présence de la lune)

Si vous êtes situé dans l’hémisphère nord, l’étoile polaire (Polaris) ne bouge pratiquement pas dans le ciel, et toutes les autres étoiles tournent autour de celle-ci. Avoir Polaris dans l’image va donc créer des trainées circulaires autour de celle-ci. Si vous ne savez pas comment identifier Polaris, réglez votre appareil en pose B (mode BULB) et faites une exposition de quelques minutes. Ceci va donner suffisamment de rotation pour bien identifier le centre du cercle céleste.

Hiver 2015-2016 77 

La mise au point automatique peut être difficile à faire la nuit. Il est donc recommandé de faire une mise au point manuelle sur un objet brillant et distant tel qu’une lumière de rue ou une lampe de poche placée à une cinquantaine de mètres. En utilisant le mode d’exposition Manuel, sélectionnez une grande ouverture pour laisser pénétrer le maximum de lumière. Utilisez une exposition de 30 secondes, et faites un test à ISO1600 pour voir si vous apercevez bien les étoiles dans l’image, et ajustez l’ISO en conséquence. Assurez-vous de désactiver la fonction de réduction de bruit de l’appareil car ceci va créer un temps d’attente de 30 secondes entre chaque prise de vue, et votre trainée d’étoiles sera pointillée.

Obj. 8 mm, 25 s à f/5,6, 800 ISO avec délai de 25 secondes entre les photos (Réduction du bruit)

Post-Traitement Pour combiner vos images, je recommande l’utilisation du logiciel gratuit StarStaX qui est très facile d’utilisation et fait un très bon travail. Pointez dans StarStaX le fichier contenant les images, sélectionnez «lighten» comme mode de combinaison, et laissez le logiciel faire le travail. Ne négligez pas la composition! Comme pour toute bonne photo de paysage, vous devriez être capable de naviguer visuellement dans l’image. Un élément d’avant plan est très utile, et avoir de l’eau dans la scène est un beau complément. L’image ne devrait pas être uniquement à propos des étoiles, mais devrait montrer comment elles interagissent avec l’environnement.

Obj. 17 mm, 30 s à f/2,8, 1250 ISO

Conseils de Traînées Pour faire une photo éblouissante des étoiles, quelques conditions s’imposent quant à l’emplacement. • Vous devez être loin des lumières de la ville, car la pollution lumineuse rend les étoiles moins visibles. • Planifiez la sortie lors d’une nuit sans lune, ou quand celle-ci n’est pas encore levée. • Évidemment, une nuit sans nuages. Bonne tournée !

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Astuce technique | Exposition PAR CHRISTIAN AUTOTTE

OBTENIR LA BONNE LUMIÈRE Avec tous les modes d’exposition automatiques et semi-auto, est-ce que le posemètre de l’appareil règle toujours l’ouverture de l’objectif et la vitesse de l’obturateur pour laisser passer la bonne quantité de lumière ?

Gauche : William Street. Voici un exemple où le mauvais mode de mesure peut poser problème. L’idéal est habituellement de choisir la mesure ‘spot’ afin de mesurer seulement le visage du sujet. De cette façon, l’arrière-plan sombre ou les projecteurs ne peuvent influencer la lecture. Droite : Cette composition pourrait être plus problématique. Avec un arrière-plan noir et plusieurs projecteurs, le posemètre pourrait être trompé et donner une photo trop pâle ou trop foncée. Il vaut mieux y aller avec la mode ‘spot’ et lire la mesure sur le visage du sujet.

Malheureusement, la réponse est un NON retentissant et la raison déroutera souvent les photographes débutants.

Comment votre appareil mesure-t-il la lumière ? Tous les appareils, qu’ils coûtent 400 $ ou 4000 $, sont calibrés pour donner une photo moyenne ni trop claire ni trop sombre, ce que l’on désigne dans le jargon photographique comme « gris 18% ». Pourquoi ? Dans la majorité des scènes qui comprennent à la fois des éléments clairs et sombres, ce type d’exposition sera en plein dans le mille. Prenez une photo de famille ou un paysage d’été et cette moyenne de gris 18% conviendra parfaitement. Mais qu’arrive-t-il si le paysage en est un d’hiver avec une bonne quantité de neige ? Ou le portrait d’une mariée tout de blanc vêtue dans une chambre blanche ? Le posemètre de l’appareil est alors déjoué et pense qu’il y a trop de lumière dans la scène et réduit donc l’exposition pour en arriver au ‘gris moyen’. La mariée ne sera pas grisée par ce résultat… L’opposé est tout aussi vrai : photographiez un mu-

sicien de jazz habillé en noir contre un fond sombre et le posemètre essaiera de compenser en ajoutant plus de lumière. Le résultat risque d’être un visage délavé sur fond gris. Voici un exercice qui peut ouvrir les yeux de tous : avec l’appareil réglé sur P (Programme), faites une photo d’une carte blanche, grise et noire. Regardez le résultat avec la fonction histogramme sur l’écran ACL. Les trois images devraient donner des résultats similaires avec un histogramme plus ou moins centré. Pour obtenir le blanc exposé correctement, on devrait ajouter plus de lumière et inversement moins de lumière si le sujet est sombre. En mode de mesure tout automatique, c’est à toute fin pratique impossible,

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puisque l’appareil a le contrôle total sur l’exposition. En modes semi-automatiques (Programme, Priorité Vitesse ou Ouverture) il est possible d’ajuster la quantité de lumière avec la fonction de correction de l’exposition (voir le mode d’emploi de votre appareil). Lorsque l’on travaille en mode manuel, c’est le photographe qui doit ajuster l’ISO, la vitesse et l’ouverture selon ce qui est requis pour une exposition précise du sujet. Un posemètre indiquera lorsque les réglages donne l’exposition neutre adéquate. À gauche ou à droite du ‘0’ signifiera plus ou moins de lumière dans l’image. Au moment d’exposer un sujet blanc, la vitesse ou l’ouverture doivent être réglées à « surexposer » de sorte que le point sur l’échelle n’est pas à ‘0’, mais davantage sur le côté ‘+’. Un sujet foncé demandera une ‘sous-exposition’, le côté ‘-’ de l’échelle. L’histogramme se révèle un outil précieux pour décider de l’exposition parfaite. Ces petits diagrammes embêtent plus d’un débutant et pourtant, rien n’est plus simple. Un histogramme est en quelque sorte une représentation graphique de la lumière en train d’être photographiée. Elle va de noir à blanc avec le gris moyen au centre. Si la scène photographiée comprend un certain nombre de tons clairs, ou la robe blanche de notre mariée, l’histogramme devrait le refléter avec quelques-unes de ses courbes s’étendant vers la droite. Si non, ajoutez de la lumière (vitesse réduite, ouverture plus grande ou fonction de correction) et faites une autre photo. La majorité des appareils sont aussi équipés d’un autre outil pour mesurer la lumière : les modes de mesure. Au lieu de mesurer l’image en entier, l’appareil peut se concentrer sur les zones plus petites afin d’augmenter la précision. Le mode de base est souvent appelé ‘Mode Matrix’ ou ‘Mesure évaluative’, certains fabricants l’appellent ‘Multi mode’. Fondamentalement, l’appareil divise l’image en un certain nombre de carrés, analyse la lumière dans chaque

zone et fait la moyenne des résultats. Les appareils en général favorisent aussi les zones où la mise au point a été faite (qui devrait être le sujet). C’est le mode de mesure standard de la quasi totalité des appareils modernes et celui qui devrait donner les meilleurs résultats pour une majorité de sujets et de photographes. Un autre mode de mesure appelé ‘Centrale pondérée’ voit l’appareil accorder plus d’importance au centre de l’image. C’est bien si vous êtes près du ‘zéro’ sur le sujet, mais elle peut mener à certaines erreurs de mesure lorsque la composition fait en sorte que le sujet principal n’est pas centré dans l’image. Le dernier mode de mesure est appelé ‘Spot’ ou ‘Mesure partielle’, avec lequel seulement une très petite partie au centre de la scène est mesurée, généralement entre 1 et 5% de toute l’image. Ce mode peut être très précis pourvu que vous pointiez l’appareil dans la bonne zone et sachiez comment lire les résultats. La mesure spot est une technique qu’il vaut souvent mieux laisser aux utilisateurs plus avancés. Que vous choisissiez un mode de mesure plutôt qu’un autre, l’objectif demeure le même : obtenir une photo bien exposée. Avec un peu de pratique et une analyse judicieuse de l’histogramme, ce but devrait être atteint aisément. Sans correction d’exposition, l’appareil a mesuré la zone blanche et a sous-exposé l’image. L’histogramme ne montre rien dans la partie blanche du spectre.

Changer la vitesse d’obturation a ajouté de la lumière à l’image. Maintenant, l’histogramme s’est déplacé vers la droite, la partie plus pâle de son échelle.

80  PhotoNews

Perspectives PAR KRISTIAN BOGNER

EXPÉRIENCES À MAUI Vous planifiez de fuir le froid pour des vacances sous le soleil cet hiver? Voici quelques conseils de photos de voyage qui vous aideront à capturer des images spectaculaires dès la descente d’avion!

Autant j’aime photographier les magnifiques scènes d’hiver en Colombie-Britannique, autant il y a des moments où un voyage dans un paradis tropical peut inspirer des perspectives créatives. Voici quelques images que j’ai photographiées lors de récentes vacances avec ma fiancée Sarah à Maui, Hawaii, question de partager mon approche dans l’art de faire de belles photos de voyage.

notre voyage à Maui, nous avons passé du temps dans de petits bateaux – les vagues étaient hautes et les projections d’eau constantes. J’ai été capable de rapidement protéger mon appareil et mon objectif dans ma veste pour le garder au sec et moins salé.

Voyagez léger sans sacrifier l’efficacité

Soyez prêt avant de partir

Sans doute, votre choix d’équipement pour un voyage d’agrément diffère de celui utilisé pour une assignation photo professionnelle. Lorsque vous voulez voyager léger tout en étant préparé pour faire face à tout, un trio ou un quatuor d’objectifs zoom est une bonne idée du fait qu’ils maximisent la plage focale tout en minimisant les changements d’objectifs et le poids. J’apporte toujours mes zooms 14-24 mm, 24-70 mm et 70-200 mm et pour ce voyage, j’ai aussi ajouté le nouveau Nikon 200-500 mm. L’éclairage sur le terrain peut être un défi lorsque vous êtes en vacances. Je recommande un petit réflecteur circulaire argent/blanc pour déboucher les visages et pour les gros-plans. Il peut aussi servir à protéger votre équipement de la pluie ou des projections d’eau salée ou comme plateau pour y déposer votre appareil. J’apporte aussi un petit trépied léger pour capturer les couchers de soleil, les étoiles et les longues expositions sur les quais. Comment transporter son équipement ne se décide pas à la légère. Choisissez un sac à dos assez grand pour transporter votre équipement ainsi que collations, vêtements, crème solaire et eau. N’oubliez pas d’apporter plein de chiffons de nettoyage de lentilles pour la bruine de l’océan, les chutes, l’humidité et la poussière. Un kit de nettoyage de capteur d’urgence n’est pas une mauvaise idée non plus – je trouve que les capteurs sont plus difficiles à nettoyer sous des conditions humides, alors j’apporte plus de coton-tiges. J’aime avoir une veste imperméable juste au cas où il y aurait un orage. Lors de

Appliquez votre crème solaire avant de sortir et lavez-vous les mains pour ne pas mettre d’huile sur votre appareil et vos objectifs. Attachez à votre sac photo un gros mousqueton d’escalade verrouillable et léger. Vous pourrez ainsi verrouiller celui-ci à votre chaise de plage ou de restaurant. Il n’empêchera pas votre sac d’être volé, mais les 30 secondes supplémentaires qu’il faudra pourraient être suffisamment dissuasives. Si vous dormez au frais à l’air climatisé et que vous sortez sous une chaleur humide, votre équipement pourra souffrir de condensation. Laissez-le s’acclimater dans votre sac fermé et sortez-le pour le réchauffer graduellement au lieu de le sortir immédiatement. Soyez prêt et ayez votre appareil et votre objectif préféré en place. Alors que nous étions sur un bateau, quelqu’un a soudainement aperçu un groupe de dauphins. J’avais mon appareil autour du cou et j’ai pu réagir immédiatement et obtenir de belles images avant qu’ils ne plongent.

Hiver 2015-2016 81 

Hula Hoop J’ai été en mesure de me rapprocher de l’action lors d’un luau ou banquet hawaïen grâce au Nikon 200-500 mm en utilisant une sensibilité ISO élevée et le stabilisateur pour obtenir un sujet net avec faible profondeur de champ pour un arrière-plan plus flou. Nikon D750 et AF-S Nikkor 200- 500 mm f/5.6E ED VR à 500 mm. 1/500 s à f/5,6, 3200 ISO.

Coucher de soleil à Maui J’ai fait cette photo à main levée debout dans l’eau avec une vitesse réduire de 1/125s pour créer l’impression de mouvement dans l’eau. J’ai utilisé le réglage Nuageux pour la balance des blancs pour donner plus de chaleur au coucher de soleil. Nikon D750 avec AF-S Nikkor 2 4mm f/1.4G ED, 1/125 s à f/9, 320 ISO

Arrêt sur image Je m’amusais avec les couleurs et une vitesse d’obturation élevée pour obtenir une image abstraite intéressante. L’eau est un sujet intéressant à différentes vitesses dont les hautes de 1/1000 s ou plus. J’avais réglé le rendu d’image à Éclatant et pleine saturation pour accentuer les couleurs. Nikon D750 avec AF-S Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR à 500 mm, 1/1250 s à f/7.1, 400 ISO.

82  PhotoNews Kristian Bogner | Perspectives

Histoires et enseignements du voyage

Envol J’ai composé cette image d’avance en utilisant le réglage de mise au point simple de façon à laisser de l’espace à la gauche du véliplanchiste pour donner une impression de mouvement. Pour vraiment geler l’action du sujet en action de ce sport extrême, j’ai photographié à 1/3200 s, ce qui rend l’image explosive. Nikon D750 avec AF-S Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR à 500mm, 1/3200 s à f/8, 400 ISO.

Conseils de prise de vue L’un des conseils les plus importants est de photographier pour les hautes lumières. Si vous êtes dans un endroit tropical, les probabilités qu’il y ait des plages ou de l’eau dans vos images sont élevées. Un élément essentiel d’une belle image est d’avoir du détail dans les blancs de l’eau sans surexposer les moutons des vagues. Certains des plus récents appareils comme le Nikon D750 possèdent un mode de mesure biaisé pour hautes lumières que je recommande dans ces situations. J’aime prévisionner mes images en mode alerte de hautes lumières alors qu’elles clignotent afin de pouvoir rapidement ajuster l’exposition au besoin. C’est particulièrement utile en plein soleil où il peut être difficile de lire l’écran au dos de l’appareil, mais où l’on voit facilement les clignotements sur les hautes lumières. Dans de tels cas, il ne faut qu’une seconde pour corriger l’exposition manuellement ou compenser. Utilisez la capacité ISO à votre avantage. Plusieurs ont de nouveaux appareils, mais se rappellent les restrictions de leur ancien reflex. Ils sont donc peu enclins à utiliser des réglages ISO élevés. Les voyages sont un temps idéal pour pousser l’appareil jusqu’à ses limites. Prenez quelques instants avant de faire des photos de scènes importantes pour essayer ISO 800, 1600 et même 3200, puis choisissez votre résultat préféré et la sensibilité qui y correspond pour la scène. Si vous réglez à une sensibilité ISO élevée, il devient possible de photographier un dîner-spectacle ou un coucher de soleil sur la plage à main levée sans trépied. Expérimentez puis faites un zoom avant à 100% et voyez comment se présente le grain/ bruit dans l’image. Vous pouvez aussi jouer avec les réglages de réduction du bruit et testez les combinaisons ISO avec eux aussi. J’ai photographié un banquet complet à ISO 3200 ou plus avec mon D750 et j’ai été étonné des résultats. Dans le monde numérique, ISO est un élément de changement sous-utilisé en photographie et il peut être un merveilleux outil une fois que vous avez trouvé votre zone de confort. Le dernier conseil est de jouer avec les réglages de votre appareil. J’ajuste constamment mes réglages en appareil Nikon Picture Control de netteté et de saturation en fonction du sujet et j’utilise aussi D-Lighting comme appoint pour certains sujets. Ces réglages peuvent faire une grande différence dans le rendu de l’image.

Geler l’action et l’eau L’un de mes sports préférés en photo est la planche à voile. Nous nous sommes donc rendus à Ho’okipa où les planchistes de classe internationale se tiennent. Les vents étaient inhabituellement faibles et au large. J’ai persisté et ce n’est qu’à la dernière journée avant le retour à la maison que les vagues et un vent décent m’ont permis de faire quelques belles prises. Parfois, les résultats viennent difficilement, mais la persévérance rapporte des dividendes. J’essaie de photographier les sports aquatiques à environ 1/3200 s pour réellement geler l’action et les éclaboussements. Une vitesse d’obturation élevée donne véritablement l’effet d’une action explosive et ajoute beaucoup d’impact. Elle facilite aussi la prise en main stable de l’appareil dans le vent. Je recommande de désactiver le stabilisateur lorsque vous photographiez à de telles vitesses parce que je trouve qu’à l’occasion l’eau donne des résultats imprécis. J’ai vraiment aimé le nouveau Nikon 200-500 mm ; c’est un objectif pour sports fantastique qui est assez petit et léger pour vous suivre partout et qui vous donne une grande plage focale. Il sera définitivement dans mon sac lors de mes futurs déplacements. Couchers de soleil et étoiles Une autre grande aventure à Maui a été de conduire du niveau de la mer jusqu’au sommet du cratère Haleakala à plus de 3000 m (10,000 pi). J’avais fait le lever du soleil lors d’un autre voyage, alors nous avons décidé de faire l’expérience du coucher de soleil cette fois. Il était fantastique, mais de rester par la suite pour photographier les étoiles a été magique et l’un des faits marquants de mon voyage. C’est là que j’ai utilisé mon trépied, réglé mon appareil au mode Délai d’exposition et mise au point manuelle à Infini à l’aide de la lumière de mon iPhone. J’essaie dans ce genre de photo de garder une exposition de 30 secondes ou moins lorsque je ne veux pas trop de mouvement d’étoile et je pousse la sensibilité ISO à environ 1600 pour faire vraiment ressortir les étoiles. L’exposition pour l’image illustrée ici est de 30 s à f/4, ISO 1600. J’ai aussi capturé un peu de bleu dans le ciel et les restes du coucher de soleil dans les images précédentes en plus de peindre l’avant-plan avec les lumières intérieures de la jeep que ma fiancée utilisait pour lire pendant qu’elle m’attendait. Je me suis déplacé pendant l’exposition pour m’assurer que mon corps ne fasse pas d’ombre dans l’image. Gardez votre appareil à portée de la main J’étais assis sur le patio à Maui quand j’ai aperçu cet anole à gorge rouge sur un arbre tout près en train de faire sa danse de séduction et de gonfler sa gorge rouge. J’ai immédiatement saisi mon appareil avec le zoom 200-500 mm et je l’ai capturé dans une lumière idéale. Peu après, il s’est déplacé à l’ombre de l’arbre et c’en était fait. Je trouve que ces occasions de 30 secondes se produisent souvent et d’être prêt à réagir à ces défis peut faire toute la différence. Soyez prêt, assurez-vous que votre appareil est à portée de main, verrouillé et chargé pour vous permettre de déclencher lorsque l’action se pointe. En vacances, ne vous attardez pas aux détails techniques au risque de passer à côté complètement. Soyez plutôt créatif, le voyage est le temps idéal pour jouer, pratiquer et profiter du plaisir de la photographie. Je crois que l’ingrédient secret est la passion. Si le résultat n’est pas ce que vous attendiez, alors apprenez de cette occasion. Continuez d’essayer d’obtenir ces images et vous y arriverez. C’est l’effort qui mène à l’excellence. Pour d’autres conseils sur la photo de voyage, voyez le blogue photo de Kristian à kristianbogner.com ou inscrivez-vous à l’un de ses cours dans les Rocheuses et autres endroits au Canada à photographicrockstar.com.